Építsünk mini ghettoblaster-t!

Kezdjük azzal, hogy mi is az a ghettoblaster. Az én korosztályom még látott, sőt, birtokolt is ilyet jó 30 évvel ezelőtt: a fogalom a bazinagy rádiósmagnókat takarja, amiket az afroamerikai srácok hurcolásztak a vállukon, az amerikai nagyvárosok kevésbé előkelő negyedeiben, és persze bömbölt a dobozokból mondjuk Snow-tól az Informer.
Oké, de miért csinálna valaki ilyet, és főleg miniben?
A magyarázat rém egyszerű: Mikey barátomtól kaptam ajándékba két aprócska hangszórót, amik kb. úgy néztek ki, mint amik semmire sem jók. Egy próbát azért megér a dolog, mert ha Mikey azt mondja, hogy jó a cucc, meg BMW gyári autóhangszóró (és tényleg, 1990-1996 között :-)), akkor azt el is hiszem neki. :-) Fehér ember lenni nagy meglepetés: a kis vackok bizony teljesen hallgatható hangot adnak! Persze mélyet nagyítóval sem lehet találni benne, de ezt nem is vártam. Kidobni kár, sima PC speaker halál uncsi, komoly dobozt csinálni belőle gombhoz a kabátot - és akkor jött az ötlet. Legyen hát ghettoblaster. 2.1-es felállásban, beépített jó minőségű erősítővel (nem TDA2003, köszönjük :-)) hátulra néző méllyel, hogy az ne rontsa el a látványt.

Szóval, amikor azt írtam, aprócska, akkor nem vicceltem. A választott mélyhangszóró van a képen középen. Ez egy SBX-1010. Igen, az 10 centis. A kicsik beépítőkerettel is kisebbek ennél.

Első teendő: tervezzünk. Az ember fejében él egy körülbelüli kép, hogy hogyan is kell egy ilyen cuccnak kinéznie, de azért érdemes referenciaképeket keresgélni a neten. Tervezőeszköz: PowerPoint. :-) Az előlapnak egyetlen aktív eleme lesz: a kivezérlésmérő, amiben a sárkányok által fújt láng fogja mutatni a kivezérlést. Ha már a projekt poén, akkor ne fogjuk vissza magunkat. :-) És hogy hogyan szeretném ezt a részletesen kidolgozott előlapot élőben megcsinálni? Na erről majd később.

Az egész cucc összesen 35x15x11 cm, szóval nagyjából az életnagyságú eredeti méretének a fele. Ekkora méretben meg hangszórókkal nincs szükség komoly falvastagságra, 10 mm-es MDF-et választottam. A dobozban még így is nagyon szűk a hely. A 10 cm-es hangszóró majdnem kitölti mélységben a dobozt. Az elektronikák elhelyezése komoly kihívás lesz, főleg, ha az egésznek bonthatónak kell maradnia. A terv az, hogy dupla alaplap lesz, a felső be van ragasztva a dobozba és a megfelelő helyeken kivágva, az alsó pedig hordozza az áramköröket.

Mini ghettoblaster tervrajz

A szükséges faanyag nevetségesen kevés, asszem bruttó 790 forintot fizettem vágással együtt. :-)

A következő kérdés az erősítő. Találtam egy egyszerű 2W-os, egyszeri +12V tápot igénylő erősítőkapcsolást (lásd Linkek). Pár alkatrészt ki kellett cserélni, gyors paneltervezés, aztán hadd menjen. A hangja abszolút élvezhető... miután sikerült kiküszöbölni a legnagyobb gyengéjét: az eredeti kapcsolás erősítése túl nagy, és üresen is rondán gerjed (de legalább alacsony frekvencián). A másik baja, hogy azért a TL084 nem egy rail-to-rail erősítő, így könnyű klippelésig vezérelni a cuccot, ami szintén nem szól túl szépen. De ha ezeket leküzdjük, és beérjük a korlátozott hangerővel, akkor az eredmény egyáltalán nem rossz. A TIP2955/3055 páros még csak nem is kézmeleg - ez nem baj, sőt: a hűtés problémás lenne a zárt dobozban.

2W-os erősítő

Táp, három erősítőcsatorna éa a kivezérlésmérő - ezt kell elhelyezni. Mivel első ránézésre látszik, hogy egy síkban esélytelen, úgy döntöttem, a három erősítő modul egymás fölé lesz építve. Így elfér függőlegesen kb. 10 cm-ben - a rendelkezésre álló hely 12 cm. :-)

Az elrendezést gondosan meg kell tervezni, hogy legyen hely még a bekábelezésre is. A képen felül látszik az alsó alaplap az áramkörök tervezett helyével, alul pedig a felső alaplap, és a szükséges kivágás. Azáltal, hogy nincsen keresztmerevítés, a kábelezést meg lehet tenni az összerakás előtt, és szükség esetén komplett ki lehet venni az egészet.

Na jó, de még mindig nem tudjuk, honnan lesz előlap. Itt jön egy újabb érdekes részlet: az őszi szünetben megajándékoztam magam egy 3D nyomtatás tanfolyammal, ahol szó volt tervezésről is. A javasolt eszköz a Rhinoceros, ami 90 napig tesztelhető ingyen, hogy az ember kellően beleszeressen. Utána viszont horror a licencdíj. Szerencsére még a 90 napon belül vagyunk... a cucc pedig zseniális. Az előlap tervét alig 5 óra alatt sikerült összerakni.

Rhinoceros 3D tervező Mini ghettoblaster előlap 3D-ben

Ja és amit még nem mondtam: a tölcséres magassugárzók is csak látványelemek lesznek :-), szintén 3D nyomtatással megvalósítva.

Amiről még nem esett szó, az a kis hangszórók átvitele. Ahhoz, hogy a mélyet rendesen tudjam illeszteni hozzá, meg kellett mérnem a karakterisztikájukat. Névleges átvitel 2 kHz-től, alatta olyan szép 12 dB/oktávos meredekség, mintha vonalzóval húzták volna. Ebből az következik, hogy a mélyet is 2 kHz-ig kell felengedni. Az SBX-1010 simán elbírja - audiofilek viszont biztosan húzzák a szájukat a hátrafelé elhelyezett hangszóró miatt. Nos, az eredő átvitel biztos nem lesz tökéletes - de hát kit érdekel, ez végülis egy ghettoblaster! :-)

Építés

A doboz építés előtt gondosan vágjuk ki az összes nyílást: hangszórók, kivezérlésmérő LED-jei, hátsó "mélyhangszóró", hálózati kapcsoló és vezeték átvezetés, RCA aljzat, és persze az belső alaplapon a fent ábrázolt minta. :-)

Az elkészült 3D nyomtatott előlapot természetesen ki kellett festeni. A 3D-ben kiemelt feliratok szerencsére könnyen festhetők, csak óvatosan húzzuk át rajtuk az ecsetet. Akrilfestéket használtam, remekül fedi a PLA-t, amiből a 3D nyomtatás készült.

Az előlapot felragasztottam az előzőleg már lefestett dobozra, majd gondosam lepréseltem, amígy megkötött a ragasztó. Erre azért volt szükség, mert a 3D nyomat hátoldala nem volt teljesen sík. A belső és a külső alaplap közötti felületet dekorgumival ragasztottam körbe, részben légmentes lezárás, részben zajcsillapítás céljából. Mefigyelhető a képen, hogy a befelé álló sarkok lekerekítésre kerültek - a tapasztalat az volt, hogy a kiálló sarkokban könnyen elakadnak a vezetékek összerakáskor.

Következő lépésben a kivezérlésmérő LED-jei kerültek a helyükre. Ezeket egy raszteres NYÁK-ra szereltem fel - nem volt egyszerű a pozícionálás, hogy minden LED pont a megfelelő lyukba kerüljön.

Éles teszt összerakás előtt, még a kivezérlésmérő LED-jei nélkül. Itt derült ki, hogy a műveleti erősítők PSRR (tápfeszültség-elnyomási tényező) értéke mégsem olyan jó, mint a linkelt honlapon szerepel, így kelett kicsit finomítani az áramkörön, hogy ne zúgjon, pontosabban csak minimális mértékben zúgjon. A tökéletes megoldás a táp stabilizálása lett volna, de ezt szerettem volna elkerülni. Amit érdemes megfigyelni a képen, az a csillagpontos tápellátás: egy pontból indul a tápvezeték az összes modulhoz.

Az összerakást a külső kezelőszervekkel ill. a 230V-os kábellel kezdjük, utána jönnek az áramkörök. Hely az nagyon kevés van, némi ügyeskedést igényel a dolog. Ahogy a képen is látszik, a három erősítő modul szinte kitölti a rendelkezésre álló helyet.

Próbaüzem teljes kivezérléssel. :-) Persze szó nincs rettenetes hangerőről, de szobai háttérzenének teljesen használható a cucc, és poén projekthez képest meglepően hallgatható a hangja.

Akit érdekel, az építésről készült néhány timelapse videó (ha már van az embernek GoPro-ja, használja is valamire :-)).

Ghettoblaster építés

Tanulságok

Persze a dolog nem volt tanulságok nélkül. Röviden leírom, milyen felismerésekre jutottam az építés közben ill. kapcsán:
- a 3D nyomtatás megfizethető verzióban a technológiából adódóan nem képes a nagyon apró dolgokkal megbirkózni, így a kisméretű feliratokat kerülni kell. Célszerű legalább 1 mm-re kiemelni, akármilyen mintát is csinálunk, sokkal "tisztább" a kinyomtatott részlet. Komoly előlap minőséget nyers 3D nyomtatással nem fogunk kapni, de ilyen célra teljesen használható.
- ne higgyünk el mindent, amit a neten olvasunk. Oké, ezt eddig is sejtettem :-), de hogy áramkörökkel kapcsolatos komolynak látszó cikkekkel is óvatosnak kell lenni, az új volt.
- szinte minden részletet megterveztem előre, kivéve a kivezérlésmérő LED-jeinek felszerelését. Ennek megfelelően az építésnél ezzel volt a legtöbb küzdés. Kevesebb problémával megúsztam volna, ha a LED-eknek is tervezek és csináltatok egy külön panelt.
- mielőtt valaki lelkesen belevágna "Ilyetakarok!" felkiáltással, arra azért felhívnám a figyelmet, hogy a projekt időigénye nem kevés. Nagyságrendileg: a 3D előlap megtervezése 8 órát vett igénybe, a festése 3 órát, az erősítő panel tervezése 6 óra, elektronikák építése 4 óra, nyers doboz összerakása 3 óra, festése 2 óra, az összerakás pedig még közel 10 óra, szóval anyagbeszerzéssel együtt gyakorlatilag egy teljes munkahét elment erre a kis játékra...

A cikk utoljára frissítve: 2016.01.

Vissza a lap tetejére | Vissza a nyitóoldalra